2005年にバレンティン・パリレロが人々にピザを試してもらうことができる唯一の方法は、それを与えることでした。その年の6月、メキシコのプエブラからの移民であるパリレロが、南フィラデルフィアの歴史的にイタリアの地域で失敗したピッツェリアを引き継いだとき、彼はいくつかの更新を行いました。ベイクドパスタはタコスアルの牧師のために交換され、名前はに変更されましたサンルーカスピッツェリア。オーバーホールの一環として、彼はメニューに「ピザメキシカナ」をメニューに追加し、アボカド、チョリソ、リフレー豆などの伝統的なタコスコンポーネントを追加しました。
当初、近所はそれを持っていませんでした。パリレロと彼の妻、エヴァ・メンデスは、ピザのスライスをテイクアウトの注文に忍び込み、無料で常連に渡しました。 「一部の人々はそれが奇妙だと思った」と彼は言う。しかし、少数の人々はそれが素晴らしいと思っていたので、彼のユニークなパイが追いつき始めました。顧客がレストランに電話をかけ、メキシコのピザを名前で注文し始めたとき、彼はアル牧師、カルニタス、モルなどの他の古典的な料理に触発されたピザを試し始めました。
San Lucas Pizzeriaのようなレストランはかつては外れ値であり、ビジョンを理解しているダイナーを見つけるのに苦労する可能性があります。しかし、近年、米国はアメリカの独特のジャンルのピザの本拠地になりました。幅広いバックグラウンドのシェフは、彼らの文化に伝統的な料理をピザカノンに取り入れています。があるバングラデシュのピザデトロイトでフィリピン人シカゴで。サンジュサン、ミネアポリスの日本のピッツェリアは、キューピーマヨネーズでパイを作り、ロサンゼルスレストランピジャ宮殿きしむパニールを好む。アイオワ州の都市部と国の首都のダイナーは、これらのインスピレーションを受けたピザを味わいます。レバノン・トゥームまたは将軍のチキン。ニューヨーカーでさえ、すべてのルールがありますピザを作り、食べる、トッピングされたスライスにやって来ました壁、Tteokbo、 そしてチラキール。フュージョンピッツェリアとその多くのファンはあなたが見ているところはどこにでもいます。
シェフのトラビス・マトジアンは、彼が入学したときに4年間ロサンゼルスのレストランで働いていました真のナポリのピザ協会2023年のイタリアでは、彼がナポリへの直行便を予約していたなら、彼はおそらく教科書のナポリのピザを作るために行っていたでしょう。代わりに、彼は家族の友人を訪ねるためにアルメニアに立ち寄った。 「私は旅行していて、料理をしていて、レシピを書き留めていました」と彼は言います。
彼がイタリアに到着するまでに、教訓はぼやけ始めました。彼は、中東のフラットブレッドであるラーマクンの遠いいとことしてピザを見ずにはいられませんでした。彼がロサンゼルスに戻ったとき、彼はポータブルピザオーブンを購入し、ルームメイトのアランルドイを募集して開始しました黒猫、アルメニアのピザポップアップ。地殻はナポリタンですが、トッピング（併用した子羊、ザクロの胃腸、メジュールの日付）は、そのペアのお気に入りのアルメニア料理の大規模なものです。 「ピザは、世界の誰もが参照ポイントを持っている食品の1つです」とルドイは言います。それは、新しいフレーバーをダイナーに紹介するのに理想的な媒体です。
エル・ガト・ネグロのパイは、アンテブ・ラフマジュン（右）のような料理に触発されています。ピザは、ナポリ様式の生地にスパイスのかかった挽いた牛肉とタヒニの霧雨を組み合わせています。ジョセフ・ドゥアルテによる写真
Fusion Pizzeriasの増加は、大部分が新しいテクノロジーに負っています。多くは、ような企業からのポータブルオーブンを含むポップアップとしてスタートしましたそして、過去10年間に導入され、家庭料理人に販売されました。 950度に達する可能性のあるオーブンで約1,000ドルで、シェフは価格のほんの一部で商業的なピッツェリアの条件を模倣し、歴史的にコストをかけるピザ業界に侵入することができます。 「10年前にピッツェリアを始めたいと思ったら、頭上にもっと多くのものがありました」とルドイは言います。 「今、あなたはゴズニーオーブンとテントを購入し、基本的に小さなピザショップを持っています。」
オレゴン州ビーバートンのメンタルヘルスカウンセラーであるアーロン・トゥルオンは、2018年にゴズニー・ロックボックスオーブンを購入したときにピザを作ったことはありませんでした。当初、彼の動機は、妻のナタリーを自宅のキッチンでピザを作ることでした。彼が彼の友人に彼の冷蔵庫から残ったブルゴギをトッピングした特に記憶に残るパイを彼の友人に提供した後、彼らはカップルにフルタイムでピザを追いかけるように説得しました。 「私たちが業界の部外者であったことは私たちに役立った」と、現在経営しているアーロンは言うここにピザナタリーと。 「私はピザについて、何が受け入れられるかどうかを知るのに十分な知識がありませんでした。」
Truongsは、ピザを通してアジア料理の配列を解釈します。 2023年にオープンして以来、さまざまな時点で、バンミピザ、カルアポークピザ、マサマンカレーピザ、オカノヤキピザを提供していました。 「これらのアジアの味のいくつかを翻訳することにかかる問題解決がたくさんあります」とアーロンは言います。 「試行錯誤がたくさんあります。」ベストセラーの1人であるPhoにインスパイアされた数字は、1年以上ピザに燃えていることに抵抗しました。問題は、ブリスケットや豆の芽のトッピングではありませんでした。ベースを形成した甘いホイシンソースでした。厚いPhoスープスラリーに置き換えられたとき、それははるかにうまく機能しました。
ピザのフレーバーを実験することは新しいものではない、と言いますスコット・ウィナー、ピザの歴史家。シェフは、少なくとも1950年代からフュージョンピザを作っていますが、通常はトッピングに重点が置かれていました。その時代の決定的なスタイルの1つは、インドのピザでした。ザンテピザ＆インディアン料理サンフランシスコで。レストランには、チキンマサラとほうれん草のカレーが柔らかく、フォークとナイフのピザが上にあります。
フュージョンピッツェリアの最新の波は、かつて「神聖なまたは手に負えない」と考えられていたクラフトスタイルに基づいているシェフによって駆動されています。小麦粉を型破りな比率で混ぜ合わせ、好みに合ったハイブリッドスタイルを作成します。 「壁は下がっています。」
カットとスライスのディスプレイケースは、このエビやロブスターブラックトリュフパイなどの創造的な組み合わせを示しています。エリオットジェロームブラウンジュニアによる写真
フィラデルフィアのパリレロのように、ランディとアシュリー・マクラーレンは、家族経営を救うための最後の努力としてフュージョン・ピザを作り始めました。彼らはオープンしましたカットとスライス2018年にブルックリンで苦労しました最初の6か月間。閉店の寸前で、彼らはジャークチキン、煮込んだオックステール、その他のカリブ海の食品をトッピングしたピザを販売し始めました。 「ニューヨーク市で目立つためには、ピッツェリアがたくさんあるので、私たちは違うものでなければなりませんでした」とアシュリーは言います。
彼らはもう群衆を心配する必要はありません。マクラーレンスには、ブルックリン、マンハッタン、クイーンズにピッツェリアがあり、ドアを歩いている人のためのスライスがあります。カレーエビのピザとパイには、金色のろくられたワッフルの塊があり、合計で約40の組み合わせがあります。 「私たちはピザに属するものの物語を変えています」とランディは言います。 「私たちは皆のために何かを持ちたいです。」
